Reparación De Elemento Termoplástico

En esta nueva entrada lo que haremos será mostrar como se repara un elemento termoplástico.

Lo primero que hicimos fue seleccionar el tipo de plástico, usaremos métodos de identificación de los aprendidos en clase. Se trataba de un polietileno:

Realizaremos un corte en el material con una sierra a modo de recreación de rotura, posteriormente efectuaremos un agujero con taladro al final del corte para evitar que este se extienda.

A continuación, pasaremos una fresa a lo largo del corte para darle un bisel donde poder introducir con mayor facilidad el material aportado.

Una vez hecho, buscaremos la varilla de soldeo del mismo material de la pieza,en nuestro caso tendremos que buscar una varilla de polietileno.

Cogeremos la pistola de aire caliente y comenzaremos a reparar.

Para ello empezaremos calentando el material de soporte, y luego apoyaremos la varilla a medida que la vamos aplicando calor. Lo que tenemos que conseguir con esto es calentar la varilla hasta su estado pastoso, y luego hacer que se introduzca en la grieta, para sellarla.

Una vez hecho esto deberemos esperar a que seque y ya entonces daremos por concluida la práctica, el material adquiere la firmeza que tenía.

Fabricación De Negativo Y Positivo Por Termoestabes

En esta nueva entrada lo que haremos será fabricar un negativo de una aleta para hacer su posterior positivo.

Lo primero será colocarla en una buena posición para que tengamos buena accesibilidad por todas sus partes y podamos llegar fácilmente.

Después aplicaremos desvinil a toda la pieza, el fin de esto es que el desvinil cree una capa que haga que el material que se use después no se pegue.

A continuación cortaremos fibra de vidrio con la forma de la pieza y los huecos de esta, o tiras, no importa.

El siguiente paso es preparar la mezcla de poliester, colocamos un tarro en una báscula y echamos la cantidad que queramos (dejaremos sitio para el catalizador), una vez echo multiplicaremos el peso del poliester por 1,03 y añadiremos catalizador hasta el peso obtenido.

DEberemos de darnos prisa porque endurece bastante rapido y no queremos que se nos quede a medias el proceso o que mientras lo echamos pierdaa propiedad líquida, lo cual sería una comlicación para extenderlo.

Vemos como va quedando mientras es extendido y vamos dándole con el rodillo para evitar que se formen burbujas.

Una vez hecho esto y bien extendido cortaremos la manta de fibra para ponerla:

Seguiremos echando la resina por todos lados junto a la fibra, por todos los huecos ymirando bien que no queden burbujas y las que haya quitarlas con el rodillo. Después de haberlo concluido todo y dejándolo secar el tiempo pertinente intentaremos despegarlo poco a pococon mucho cuidado para que no se rompa.

Y tendremos el negativo una vez terminado:

Luego repasaremos todos los bordes con la flex para quitar los excesos y dejarlo como tiene que ser para hacer el positivo.

Para hacer el positivo simplemente haremos una especie de proceso similar, pero esta vez usando el negativo como base.

Identificación De Elementos Sintéticos Por Pirólisis

En esta entrada se trata de identificar elementos sintéticos por pirólisis

Lo primero que haremos será observar una serie de datos que tendremos que tener en cuenta para la correcta identificación:

- Forma de arder.

- Forma y color de la llama.

- Si hay humo al arder y de qué color es.

- Forma de desprenderse el residuo que cae y si es incandescente o acompañado de humo.

- Forma que queda en la varilla al apagarse.

- Olor que hace la varilla al apagarse.

- Si hace hilos la varilla al pegar y estirar lo fundido.

·Características e identificación de termoplásticos por pirólisis:

• Termoplásticos que siguen ardiendo al retirar la llama de la varilla:

Polietileno (PE):

- Es translucido (sólo es transparente en films muy finos para envolver alimentos), con tacto ceroso.

- Se emplea mucho en envases para líquidos, tiene malas propiedades mecánicas.

- Arde sin humo con zona de combustión transparente.

- Llama de combustión azulada o blanco-azulada.

- Arde como una vela, con un lento goteo incandescente.

- Queda un residuo muy redondeado y abultado.

- Huele a cera el humo, cuando se apaga.

Polipropileno (PP):

- Es translucido (puede ser transparente en bolsas de productos alimenticios.

- Tiene buenas propiedades mecánicas y se le emplea en tapones roscados de recipientes de plástico PE.

- Arde sin humo,  con llama azulada o blanco azulada.

- Cae un gran goteo incandescente, incluso caen hilos gruesos de material ardiendo.

- Hace hilos blandos al estirar lo fundido.

- Huele a cera y aceite quemado.

- Queda un residuo redondeado en la varilla.

Copolimero de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS):

- Nunca es translucido ni transparente.

- Se degrada con el sol, por lo que se emplea pintado en automoción.

- Se usa mucho en carcasas de todo tipo, en espesores de más de 1 mm.

- Es muy flexible, con zona de plegado y ruptura (después de doblarse bastante) blanquecina.

- Arde como la goma, con mucho humo y hollín, con una llama característica alargada y regular, de color amarillo-rojizo.

- Es muy combustible (una vez comienza a arder, resulta difícil de apagar), con olor a goma quemada.

- El residuo en la varilla queda abastonado y con agujeros y grietas, con hollín.

Poliestireno (PS):

- Es duro y quebradizo (zona de ruptura blanquecina) sin flexión previa, como el vidrio, con zona de ruptura blanquecina.

- Sólo es flexible en espesores reducidos (cubiertas de blisters de embalajes).

- Puede ser transparente, con gran brillo superficial.

- Arde bien con llama amarilla que crepita.

- Arde con humo negro denso, sin hollín.

- Huele a azúcar quemado al arder.

- El residuo de la varilla queda cristalizado y con burbujas, como espuma.

- Hace hilos al estirar lo fundido, que quedan duros y quebradizos (como de cristal) al enfriarse.

Poliamida o nylon (PA):

- Nunca es translucida ni transparente.
- Soporta bien los hidrocarburos y se emplea en piezas del motor (radiadores, filtros de aire, colectores de admisión,...)

- Arde mal y sin humo. La llama crepita.

- Arde con un goteo lento humeante.

- Huele a pelo quemado al apagarlo.

- El residuo de la varilla es ovalado, pequeño y liso.

Polimetilmetacrilato ó metacrilato (PMMA):

- Duro, se puede pulir y roscar. Es muy caro.

- Es insensible al sol y a la intemperie, por lo que se le emplea en rótulos luminosos.

- Puede ser transparente, con gran brillo superficial.

- Arde como el PS (Poliestireno), pero sin crepitar y el humo sin hollín, tampoco hace hilos al estirar lo fundido.

• Termoplásticos que arden más o menos, pero que se apagan al retirar la llama de la varilla:

Policarbonato (PC):

- Es duro, aunque con cierta elasticidad.

- Puede ser transparente, con buenas propiedades mecánicas (se emplea en viseras de cascos).

- Es sensible a los disolventes y la gasolina.

- Arde con llama amarilla y oscura, con hollín.

- El residuo en la varilla queda caramelizado. El residuo desprendido es carbonizado  y cristalino.

- Arde con mucho humo negro.

- Hace un olor agridulce, a fenol.

Cloruro de polivinilo (PVC):

-Es el más versátil.

-Se produce por cuatro procesos: emulsión, masa, suspensión y solución.

-Existen dos tipos: rígido y flexible.

Práctica Roscas 1

En esta nueva entrada práctica describiremos como llevar acabo un proceso de mecanizado en una pieza de 50x50x10mm mediante corte manual, sierra de mano.

NOTA: Se hizo un cambio en la práctica, aprovechando que llegó una nueva máquina y no tenía ubicación se nos encomendó la tarea de hacerle un apoyo, en este caso una plancha de acero de gran dimensión.

Con los guantes puestos y las gafas de protección adecuadas usaremos la flex para cortar el sobrante.

Lo que haremos a continuación será proceder a medir y marcar donde realizar los taladros, en este caso en el lado opuesto al corte que hemos realizado y pegado al borde, más o menos en el centro y con una distancia entre ambos de 30cm, haremos otros dos a otros 30cm de estos otros, formando un cuadrado.

Cogeremos un granete y asestaremos un golpe con un martillo para hacer la marca sobre la que procederemos a taladrar de tal forma que no se nos escape el taladro del punto exacto.

Después de haber realizado los cuatro agujeros tenemos que cerciorarnos de que coinciden exactamente con los del pie de la máquina.

Luego con el uso del pie de rey mediremos perfectamente el tamaño de las brocas, recordar que los agujeros efectuados serán de 1,5mm menores que el tamaño de la rosca que queremos.

Ahora cogeremos el juego de machos de métrica 10mm y nos dispondremos a hacer las roscas, para ello cogeremos el primer macho, y seguiremos el orden correcto, de mayor profundidad de rosca a menor.

Giraremos en el sentido de las agujas del reloj hasta notar fuerza, en ese momento giraremos en sentido contrario para romper la viruta, decir que sería correcto echr un poco de aceite para lubricar.

Para finalizar cogeremos cuatro tornillos con el tamaño que necesitamos y que se amolden bien al grosor del conjunto pie de máquina-arandela-plancha. les roscaremos con cuidado para comprobar que todo está correctamente, y este es el resultado final:

Proceso De Arreglo Aleta Trasera ( Incluidas prácticas 7,8,9 y 10 )

En esta entrada práctica vamos a mostrar el proceso que llevamos a cabo para arreglar un golpe en la aleta trasera de un Peugeot 206

Lo primero que haremos será mostrar una imagen de la situación ante la que nos encontrábamos:

Se estuvo debatiendo si hacer unas sustitución parcial de la aleta completa o directamente sacar el golpe, y darle masilla, esto último fue lo que se decidió hacer, puesto que no veía claro el tema de la sustitución, por no hablar del tema de tener que dejar el coche en el instituto durante varios días seguidos.

Una vez comenzamos con el tema de sacar el golpe, tras estudiarle detenidamente vimos por que zonas atacarle, fuimos compaginando el tas y el martillo con el martillo de inercia, de tal forma que sacábamos un poco el borde y después el resto con el martillo no saliéndonos de la forma con el tas por el otro lado.

Además de esto, tuvimos que usar la multifunción para encoger la chapa, mediante el terminal que tiene forma de barrita y haciendo una espiral de adentro hacia afuera.

Cuando realizábamos el proceso observamos como la parte que se encuentra delante de la rueda estaba separada de la carrocería y por tanto al querer darle forma con martillo se podría decir que su efecto era como de rebote y en vez de atenerse a la forma que se le quería dar la cogía y la perdía seguidamente, para arreglar esto usamos un tipo de adhesivo para este tipo de zonas, el cual aplicamos tras limpiarlo bien y que agarrara.

A continuación comenzamos con la masilla, dimos una primera capa buscando la forma deseada y vemos
como quedaba:

Como podemos observar le aplicamos luz artificial con una máquina que a la vez daba calor, una especie de horno portátil para que se entienda, la finalidad era que endureciera rápido para el proceso de lijado y la siguiente capa de masilla.

Vemos dicha máquina:

Seguimos la reparación con unas cuantas capas de masilla alternadas por su lijado entre capa y capa, decir que no se realizó en un mismo día, hablamos de unos tres más o menos a dos o tres horas por día.

Tras la última capa de masilla, cuando no quedaba ni rastro del golpe y la forma ya había sido dada al noventa por ciento el posterior lijado era el más importante, el que nos daría el acabado final de esta parte del proceso. 

Poco a poco, con pausas muy seguidas en las cuales palpábamos la zona terminamos, y solo nos faltaría la parte en la que usamos la pistola.

En esta nueva parte del proceso lo que teníamos que hacer era aplicar el aparejo para el posterior pintado.

En este caso se usó un aparejo de mezcla al disolvente, tras unas cuantas capas de extremo cuidado, obtuvimos un resultado muy muy bueno, finalmente aplicamos una última capa llamada guía de lijado, se trata simplemente de un poco de pintura de color negro en poca proporción, lo que se busca con esto es que nos destape las zonas en las que aplicar la lija antes de pintar en el color del vehículo.

Y este es el resultado final a falta de pintar el acabado en gris-azulado:

IMPORTANTE: Antes de trabajar con la pistola, tapar todos los huecos, recobecos y zonas donde la pintura pudiera acceder, es muy difícil quitarlo después, además de ser una gran chapuza quedaríamos en mal lugar como futuros profesionales y no es lo que queremos. 

Transformaciones Opcionales En Los Vehículos

En esta nueva y última entrada del curso, lo que se pretende será hablar sobre las modificaciones opcionales que se pueden realizar en los vehículos

Para ello, nos centraremos en dos puntos principales:

• Modificaciones más comunes
• Requisitos legales para legalizar dichas modificaciones

Pese a que este blog trate de las estructurales amovibles y fijas no estructurales del vehículo, comentaremos también algún tipo de modificación que tendrá que ver por ejemplo con transmisiones y trenes de rodaje, aunque haremos menos hincapié, simplemente, será usado a modo de ampliación y de cultura general de las modificaciones.

En cuanto a las modificaciones más comunes, por poner unos ejemplos de los cuales hablaremos:

-Cambio de neumáticos

-Vehículo vivienda

-Tuning ( englobando todo el conjunto desde, defensas hasta iluminación, etc)

-Techo solar
-Bola para remolque

-Jaula

-Adaptación para personas minusválidas

-Tintado de lunas

-Variación de la altura

-Comenzaremos en orden, y hablaremos en primer lugar del cambio de neumáticos, para realizar esta modificación, lo que tenemos que hacer es montar unos neumáticos equivalentes a los que lleva el coche de serie, para ello, tendremos que acudir a una tabla de equivalencias, la cual nos dirá mediante la nomenclatura que podemos poner, un neumático más ancho, uno mas delgado, de mayor radio, de menor radio etc...

-En lo que se refiere a vehículo vivienda, cuando hablamos de este, cabe destacar que la gran parte son vehículos adaptables mixtos transformados en vehículo vivienda, como adaptable mixto, su periodicidad de itv es de 6 meses, pero al pasarlo a vivienda, tras la aprobación de junio de 2006 su periodicidad pasa a ser de un año.

Los vehículos vivienda son aquellos vehículos cuyo interior está habilitado para pernoctar en él y poder hacer vida en su interior. Estos vehículos suelen disponer de asientos, cama (que puede formarse por conversión de asientos), mesa (que puede ser abatible o desmontable), armarios o arcones y cocina.
Para poder transformar un vehículo en vehículo vivienda será necesario homologar las reformas y cambios que se realicen al vehículo. También será necesario realizar el cambio de clasificación, así, a efectos legales y de ITV el vehículo será considerado un vehículo vivienda.

-En cuanto al tema del tuning, este es un tema muy amplio, pero como pretendemos sintetizar en la medida de lo posible, podemos hablar, que se basa en transformar un coche, tunearle, al gusto del conductor, de su dueño, personalizarle, por tanto cada coche es unico  y distinto al de al lado. La mayoría de estas modificaciones se basan, en ensanchamientos: cambios de aletas; paragolpes, más exagerados y pronunciados saliendo de la propia línea del vehículo, alerones grotescos, capós con entradas de aire, o por ejemplo también echos de carbono, o envilinados, y no olvidar tema de llantas, escapes, volantes desplazables etc...

Ejemplo de modificación exterior, en la que vemos variada la anchura, la longitud y la altura del vehículo, además observamos que se acompaña de un acabado...indescriptible.

Ejemplo de llantas de aleación:

Decir además que este tipo de reformas se podría decir son las más vigiladas, y las más propias a no obtener la tan ansiada pegatina, sus planos necesitan estar hechos por un ingeniero el cual además dará el visto bueno tras el montaje etc, y al cual por cierto habrá que pagar una cuantiosa suma. Sin esta documentación del ingeniero, no hay itv.

Si metemos en este apartado el tema de la iluminación diremos que:

-No puedes se puede pasar de los 75 puntos de luz en la adición de luces.  

-Los faros deben de tener contraseña de homologación europea, esta se encuentra inscrita en el faro representada por la letra “E” y con un número. 

-Deben tener marca y referencia.
-También las luces deben de tener contraseña de homologación europea, para que puedan ser homologadas, por lo que hay que asegurarse antes de comprar las luces.
-Para la homologación de los faros solo se requieren un informe de conformidad emitido por un laboratorio de automoción y un certificado de taller que indique el montaje.

-Referente al techo solar, diremos que este es un elemento que permite obtener más frescura y es sinónimo de autonomía desde el inicio de la producción en masa del automóvil

El techo solar es un elemento instalado en la carrocería del vehículo, la instalación de este elemento se considera reforma de importancia.Muchos conductores contemplan la instalación del techo solar porque es sinónimo de independencia e imagen, ya que mejora notablemente el diseño del vehículo. En la actualidad muchas marcas lo poseen de serie por lo cual no hay que homologarlos, pero otros usuario lo instalan y en este caso si es necesario la homologación ante la itv.

La ventaja no es solo la imagen sport del vehículo, también el techo solar permite disfrutar de más luz y aire fresco para sentirse mejor en los viajes largos.
Si se desea realizar la homologación de un techo solar en la itv hay que tener presente que el techo solar posea contraseña de homologación europea ya que es imprescindible para realizar la homologación del mismo en la itv.

-En cuanto a la bola para remolque:

-La normativa CE dicta:

• El enganche debe ser colocado en los puntos de anclaje que especifica el fabricante del vehículo.
• El enganche debe de superar una prueba de fuerza dinámica que simula la vida útil del mismo (2.000.000 de ciclos).
• La marca de homologación que concede el Ministerio debe de figurar en la chapa de indentificación que se monta en el enganche.

-Para la legalización de una instalación de un enganche en la ITV es necesario la siguiente homologación:

• Certificado de homologación del enganche (CE) o Certificado de fabricación del enganche (RI)
• Certificado de Taller.
• Informe de conformidad del fabricante.

Tipo de vehículo	Fecha de Matriculación	Contraseña de Homologación	RI	CE
Turismos y Todo-terrenos M1	Antes del 1/1/98	B xxxx	X	X
		e xxxxxxxxx	--	X
	Después del 1/1/98	B xxxx	--	X
		e xxxxxxxxx	--	X
Vehículos N1 y  resto de categorías	Antes del 26/1/01	C xxxx	X	X
		e xxxxxxxxx	--	X
	Después del 26/1/01	C xxxx	--	X
		e xxxxxxxxx	--	X

-Jaula o arco de seguridad, en el caso del montaje de las barras antivuelco, típico verlo en coches de rally, según la normativa, para poder ser homologado en la itv el coche debe de ir provisto de jaula en la parte trasera, solo en la parte trasera, pueden ir soldadas o atornilladas, dependiendo el tipo de arco y fabricante. Como hemos visto en más modificaciones anteriores, deberán tener su certificado y proyecto pertinente.

-Tintado de lunas: el tintado de lunas tan típico en los coches actualmente, consta de poner un papel especial a la luna, con un tinte específico, al gusto del propietario del vehículo, oscureciendo más o menos las lunas, o dándoles por el contrario un color deseado.
Para su homologación simplemente hay que hacerlo en un taller, para poder obtener el certificado de montaje que habrá que llevar a la itv, simplemente nos bastará con ello para homologarlo.



-En lo que se refiere a la variación de la altura: sin contar los coches con suspensión hidroactiva como el Citröen Xantia, que regula su altura solo, mediante un sistema situado entre los asientos, que controla el conductor, el resto de coches se regulan variando la altura de los muelles de amortiguación. Simplemente poniendo unos muelles con un diámetro menor  a los que ya se tienen se puede subir o bajar la altura.
Para poder homologarlo, tendrán que ser montados en un taller para la obtención de su certificado de montaje, e ir a la itv y terminar el proceso de homologación.

Requisitos legales para legalizar dichas modificaciones:

Para someter a un vehículo a una reforma de importancia es necesario que antes de pasar por la estación ITV se emita por un laboratorio oficial o por el fabricante del vehículo un dictamen en el que se asegure que la reforma no afectará a la seguridad de sus ocupantes ni a la del resto de usuarios de las vías públicas. Este Laboratorio se encuentra autorizado para emitir este dictamen.

Las reformas de importancia deben realizarse según lo prescrito en el "Manual de reformas en vehículos". En este manual se indican los distintos tipos de reformas a las que puede someterse un vehículo y los distintos documentos que deben presentarse para legalizar dicha reforma. En el caso de que la reforma necesite un proyecto técnico, también se indican los cálculos mínimos que deben realizarse.

Una vez se hayan hecho las modificaciones en el vehículo, tenemos que realizar un informe, para ello necesitamos una serie de documentos, estos serán unos u otros dependiendo si nuestra reforma ha necesitado de proyecto o no:

-Reformas en las que no es necesario el proyecto

• Tarjeta de ITV.
• Breve explicación de la reforma que se desea legalizar.

-Reformas en las que es necesario el proyecto

• Tarjeta de ITV.
• Proyecto Técnico (este proyecto debe ser realizado por un técnico competente en la materia y si es la primera vez que trabaja con esa ITV deberá estar visado por el colegio oficial correspondiente).

Para finalizar, me gustaría hablar de una modificación en concreto, he elegido, la transformación de un Peugeot 206 normal en la versión WRC (Word Rally Car)

Para ello tendremos que comprar el kit wrc, que venden completo, el cual consta de:

Capó                  

Defensas

Aletas y Alerón

Una vez tengamos el kit completo, lo que tendremos que hacer será desmontar nuestro Peugeot 206 original, quitaremos capó, aletas delanteras, defensas, alerón, y como si se tratase de una sustitución parcial quitaremos las aletas traseras, dejando tan solo, puertas y maletero.

Ahora sólo tenemos que montar el nuevo kit, todo irá con tornillos, salvo las aletas traseras, que mejor que hacerles la forma con masilla, podemos hacer una sustitución parcial de estas, cortándolas y rehaciendolas fuera del coche con su nueva forma, mas abombada y pronunciada, también podemos comprarlas ya con la forma echa, o si no, si no queremos cortar y soldar habrá que usar la masilla, teniendo en cuenta que supondrá un gran aumento del peso en ambas zonas y no merece la pena... Lo único que faltaría ahora para ser un verdadero word rally car es...un buen motor!!!

Nuestro 206, de este montaje tan sencillo y con u buen gusto a la hora de elegir la pintura y la decoración podría quedar tal que así:

Sustitución De Elementos Fijos

En esta nueva entrada lo que haremos será explicar el proceso genérico de una sustitución de elementos fijos del vehículo con todos los procesos a seguir

El primer punto que analizaremos para saber si en un coche procederemos a hacer una sustitución o no, es:

• Valoración inicial y factores que influyen a la hora de decidir una sustitución frente a una reparación:

La mayoría de las veces nos cuesta decidir como técnicos que debemos de hacer, si sustituir o reparar...influyen muchos factores, coste de la pieza y la reparación, tiempo empleado, daño en la zona, etc.

De tal forma que deberemos de tener en cuenta estos factores que incluiremos:

• Tarifario: tiene que ver con el tiempo estimado por el fabricante para llevar acabo la operación, además del coste de la pieza, sumaríamos la mano de obra, en caso de reparación solo sería mano de obra, pero también podría ser mas laborioso.
• Zona y tipo de unión a utilizar: esto es algo importante, puesto que dependemos mucho de ello para valorar y decantarnos por un tipo de reparación u otra.
• Precio: deberemos también valorar el coste de la sustitución y el coste de la reparación y hablar con el cliente, para decirle los pros y contras de una cosa o la otra, y ajustarse a lo que mas le convenga.

Haciendo un inciso, hablaré de una mala experiencia personal, tras un golpe recibido en mi coche(Peugeot 206), en este caso, lo lógico hubiera sido hacer una sustitución parcial de la aleta trasera por el daño recibido en el vehículo, pero al final me decanté por arreglar el golpe, y enmasillar, pesé a que esa zona ya había sido previamente reparada y enmasillada en otra ocasión decidí arriesgarme, prácticamente hemos acabado, a falta de pintar, y el resultado ha sido bastante bueno, veremos que tal aguanta con el paso del tiempo y crucemos los dedos porque no vuelva a pasar...

Aquí vemos una foto de la aleta trasera dañada tras el golpe:

Como podéis apreciar es un golpe bastante feo, pero como ya he dicho, decidí no hacer sustitución.

Prosigamos...

• Factores que decidirán si una sustitución sera parcial o completa:

La sustitución parcial se realizará en función de lo que el fabricante del vehículo contemple en los manuales, en donde se detallan los elementos en los que se pueden realizar y las lineas de corte. Se realizarán en aquellas piezas en las que se emplearía mucho tiempo para su desmontaje si se cambian completas. También se realizan en piezas cuyo desmontaje no es tan laborioso y la deformación se produce en una zona determinada pudiendo aprovechar parte de la misma.

Las sustituciones totales se utilizan cuando el daño afecta a la mayor parte y no queda otro remedio. También se utiliza cuando se tarda menos en cambiar la pieza completa que en hacer una sustitución parcial.

• Distintas etapas del proceso de sustitución y herramientas a utilizar:

Vamos a explicar como realizaríamos una sustitución parcial, para ello nos apoyaremos pensando en la practica que hice en clase con mi grupo de la aleta trasera, veremos fotos para un mejor entendimiento.

Lo primero que tenemos que hacer a la hora de llevar acabo la sustitución es retirar los puntos de soldadura, para ello limpiaremos bien las zonas donde estos se encuentren con la ayuda del taladro y el cepillo, una vez hecho esto, taladraremos cada punto de soldadura sin llegar a traspasar todos los dobleces de chapa unidos, intentaremos desoldar simplemente la primera chapa, la que queremos sustituir, habrá que tener sumo cuidado al taladrar, cuando veamos que esta prácticamente, con ayuda de un cincel fino y un suave martillazo debería de separarse las chapas.

Después, una vez hayamos sacado todos los puntos, tendremos que proceder a cortar la pieza, usaremos una sierra manual a poder ser, si no, usaremos la sierra neumática, y en algunos casos incluso la rotaflex.

A continuación, lo que tenemos que hacer antes de volver a resoldar la pieza es limpiar bien las zonas donde llevaremos a cabo las soldaduras, como hicimos antes para hallar los puntos soldados, cogeremos el taladro con el cepillo y quitaremos bien toda la pintura para tener un buen contacto entre las piezas y la máquina al soldar.

Seguiríamos con el preparado de la nueva pieza, es decir, tendremos que cortar y amoldar al hueco que tenemos la pieza que queremos colocar, simplemente superponiéndola encima marcaremos por donde hay que hacer los cortes. En clase, como no teníamos piezas nuevas, pusimos de nuevo las que quitamos, tras repararlas fuera del vehículo por supuesto.

Ahora ya podemos proceder a la soldadura, una vez bien puesta la pieza en su lugar, unida mediante mordazas cogeremos la máquina de soldar y comenzaremos, dependiendo que zona sea usaremos un tipo de soldeo u otro, por ejemplo, en el caso de una aleta trasera, por las zonas superiores no podremos meter la multifunción, entonces tendremos que soldar con la semiautomática, con punto-tapón. En cambio en una estribera por ejemplo, en sus cortes verticales usaremos una soldadura semi por puntos, ya que si no cortamos el arco, quemaremos la fina chapa, y en vez de aportar material parecerá que lo estemos quitando.

Para concluir la realización de la sustitución, lijaremos con una flex las soldaduras, para dejar estas lo más uniformes posibles, ya que, luego deberemos de pintar con un producto que evite el oxidado de la pieza, lo correcto sería darle masilla para dejarlo bien y después proceder al pintado en el mismo tono del resto del coche.

Las herramientas que hemos utilizado en el proceso han sido:

-Taladro
-Brocas
-Cepillo de taladro
-Hilo para separar la luna
-Martillo
-Cincel fino
-Multifunción
-Semiautomática
-Radial

Finalmente me gustaría concluir poniendo un vídeo de una sustitución paso a paso, en el que además de imágenes se nos explica paso a paso como tenemos que realizarlo, es un vídeo bastante bueno de unos alumnos de un instituto.

Reparación De Elementos Sintéticos En El Automóvil

En esta nueva entrada lo que se pretende es explicar los diferentes sistema de reparación de los MS

-TERMOPLÁSTICOS:

• Reconformado: Como ya sabemos, los termoplásticos se deforman al darles presión y calor, de tal forma que, para reconformarles lo que haremos será dar uso a dicha propiedad. Aplicaremos calor a la pieza o parte de una pieza que queramos moldear y luego cuando se encuentre blanda le propinaremos presión para que coja la forma deseada.

• Reparación mediante soldadura: encontramos diferentes métodos de soldadura para la reparación de termoplásticos:

                    -Soldadura de plásticos mediante mordazas calientes

                    -Soldadura de plásticos por ultrasonido

                    -Soldadura de plásticos manual

Para el proceso de la soldadura tenemos que tener en cuenta tres parámetros; la presión, necesaria para que ambos materiales queden bien unidos sin grietas o con mala resistencia; la temperatura, para que se encuentre en el estado ideal de pastocidad en el cual la unión queda perfecta, ni mucha temperatura que lo degradaría ni poca que produciría una mala unión; y el equipo: pistola de aire caliente, mordazas, material de aporte...etc

• Reparación mediante adhesivos: El uso de adhesivos para la reparación de MS es muy utilizado por su rapidez de utilización, su fácil aplicación y por el resultado final tan bueno que deja. Los adhesivos de poliuretano y de resinas epoxy son los más utilizados, en el caso del epoxy porque tiene una buena adhesión y gran resistencia mecánica y química.

• Refuerzos a las reparaciones y soldaduras: Lo que suele hacerse es reforzar las uniones, para ello se puede poner una malla de nylon normalmente para darle mayor resistencia. También se suelen incluir fibras de vidrio, carbono o kevlar.

• Reparación mediante soldeo de grapas: La grapa metálica se calienta por el efecto de la resistencia eléctrica, se presiona provocando que la grapa se introduzca en la fisura de la pieza, de modo que la zona queda mas reforzada y resistente.

• Reparación mediante el método de la acetona: El método consiste en echar unas pocas gotinas en los elementos a unir, lo cual hará que por la composición química de la acetona se produzca un estado de pastosidad en dichas piezas de tal forma que se adhieren. Cabe destacar que no todos los plásticos pueden repararse con la acetona, solo los ABS, otros como el polipropileno no vale porque no se disuelven.

-TERMOESTABLES:

Para la reparación de termoestables, se requiere una técnica análoga a la de fabricación del producto, con la diferencia que las telas y resinas no se aplican sobre un molde, si no, sobre el elemento que queremos reparar. Hay dos métodos:

- Adhesivos o resinas con refuerzos.
- Masillas de poliester reforzadas.

• Adhesivos o resinas con refuerzos: Además de los poliuretanos y las resinas epoxy, para la reparación de este tipo de materiales también se suelen utilizar las resinas de poliéster ya que son más económicas. En el proceso de curado se comportan de forma idéntica.

-Al igual que para la reparación de los termoplásticos los refuerzos mas empleados son los de fibra de vidrio. En combinación con las resinas epoxy y de poliéster presentan muy buenas propiedades mecánicas y una excelente adherencia.

• Masillas de poliester: Muy utilizadas en la reparación de pequeños daños, arañazos... En cuanto a la fabricación de moldes y piezas de elementos termoestables diremos que se pueden realizar mediante varios métodos

-Moldeo por compresión: los gránulos de plástico se introducen en moldes donde se calientan y comprimen produciéndose el curado y la forma definitiva.

-Moldeo por impregnación con resinas: se extienden capas delgadas de resina liquida de poliester insaturada o epoxy a la que se le añaden refuerzos de fibra.

-Moldeo por inyección: parecido al utilizado con plásticos termoplásticos pero controlando valores de temperatura y presión.

Veamos un ejemplo de este último método de forma visual: